Pose de carrelage et de faïence à Lisieux et dans le Calvados

Pas par un angle, contrairement à ce que l’on croit. Le point de départ se cale sur l’axe le plus regardé de la pièce : celui de la porte d’entrée, celui d’une baie vitrée, celui d’un îlot de cuisine ou celui du meuble vasque. La raison est géométrique : les coupes se retrouvent toujours en fin de course, contre les murs, et un départ mal choisi les rejette toutes du même côté, parfois sous forme d’une lamelle de quelques centimètres en plein champ de vision. Comme aucune pièce n’est parfaitement d’équerre, le départ décide aussi de la façon dont l’écart se répartit. C’est pour cela que nous posons à blanc avant d’encoller.

Souvent oui, et c’est parfois la meilleure solution : la dépose d’un carrelage scellé est bruyante, salissante et lente, et elle abîme la chape en dessous. Deux conditions doivent être réunies. L’ancien sol doit être sain, ce qui se vérifie en le sondant carreau par carreau, sans se contenter d’un coup d’oeil : un support qui sonne creux par endroits n’en portera pas un second. Et il faut accepter de remonter le niveau du sol de plus d’un centimètre, ce qui oblige à reprendre les seuils, parfois à raboter le bas d’une porte. Nous vous disons lequel des deux chemins nous recommandons, et pourquoi.

Non. Le joint n’est pas une finition décorative que l’on pourrait supprimer pour faire plus net : c’est une pièce de l’ouvrage. Il absorbe la tolérance de fabrication des carreaux, qui ne sortent jamais tous exactement à la même cote, et il encaisse les mouvements du support et les variations de température. Un carrelage posé bord à bord ne tient pas mieux, il casse plus tôt, et les carreaux s’épaufrent sur leurs arêtes. Ce qui se discute, en revanche, c’est la largeur du joint et sa teinte, qui changent complètement l’allure d’un sol : un joint assorti au carreau efface la grille, un joint contrasté la dessine.

Parce qu’un sol carrelé travaille avec son support, et qu’un ouvrage d’un seul tenant finit par fissurer là où il n’a pas été prévu de le faire. En intérieur, une surface carrelée se fractionne donc environ tous les soixante mètres carrés, par un joint d’au moins cinq millimètres qui traverse toute l’épaisseur de la colle et du carrelage. Un joint souple est également laissé en périphérie, contre les murs, où la plinthe le masque. En extérieur, où la dalle chauffe et refroidit chaque jour, ce découpage est nettement plus rapproché. Ces joints se voient un peu, et c’est le prix d’un sol qui ne se fend pas.

Ce sont deux produits différents, et la confusion coûte cher. La faïence est un carreau mural : sa pâte est poreuse, elle est légère, fine, facile à couper, et elle ne supporte pas d’être piétinée. Le grès cérame est dense et dur, il se pose au sol comme au mur, et c’est lui que l’on emploie dès qu’il y a du passage. En pratique, une faïence posée au sol se fend en une saison, tandis qu’un grès cérame posé au mur oblige à une colle et parfois à un encollage différents à cause de son poids. Nous écrivons au devis la nature exacte du carreau retenu pour chaque surface.

Deux critères commandent, et aucun des deux n’est esthétique. Le carreau doit être non gélif, faute de quoi l’eau qu’il absorbe le fera éclater au premier hiver un peu franc. Et son adhérence doit correspondre à l’usage : elle se lit sur une échelle, R9 à R13 pour une surface foulée chaussée, A, B ou C pour une surface foulée pieds nus, les deux étant réunies par la norme NF EN 16165. Le reste suit : une pente pour que l’eau parte, un double encollage systématique, et des joints de fractionnement bien plus rapprochés qu’en intérieur. Un carreau d’intérieur posé dehors ne passe pas l’hiver, quelle que soit la qualité de la pose.

Nous la coulons. Chape et ragréage font partie du chantier, ce qui évite la situation la plus banale des chantiers à deux entreprises : celui qui pose le carrelage reproche au sol ce que celui qui l’a coulé jugeait conforme, et le propriétaire arbitre entre les deux. Cela nous engage aussi sur la cote finale du sol, qui doit retomber juste sur les seuils des pièces voisines une fois l’épaisseur du carreau et de la colle ajoutée. En revanche, le déplacement d’une évacuation ou la reprise d’une colonne restent confiés à un plombier partenaire, comme sur nos chantiers de salle de bain.

Pas en tant que revêtement. La garantie décennale vise les ouvrages qui compromettent la solidité du bâtiment ou le rendent impropre à sa destination : sur nos chantiers, elle concerne l’imperméabilité d’une façade et l’étanchéité d’une salle d’eau, et non le fait d’avoir posé un carreau. Un défaut de pose relève de la garantie de parfait achèvement, qui court un an après la réception, et de notre responsabilité contractuelle. Nous préférons l’écrire clairement plutôt que d’afficher un mot rassurant qui ne recouvrirait pas ce que vous croyez, et nous vous remettons nos attestations d’assurance avec le devis.

Plus longtemps que la durée de pose, et c’est la mauvaise surprise la plus fréquente. Il faut compter la préparation du support, le séchage d’un ragréage ou d’une chape qui se mesure en semaines et non en jours, la pose elle-même, puis le délai avant de pouvoir marcher sur les carreaux, et enfin le jointoiement et le nettoyage. Sur une salle de bain ou une cuisine, cela signifie que la pièce est hors service par intermittence sur plusieurs semaines. Nous écrivons au devis quelles pièces sont indisponibles et pendant combien de temps, séchages compris, plutôt que d’annoncer une durée de chantier qui ne compte que nos journées de présence.