Pose de faïence à Lisieux et dans le Calvados

Les deux traitent le même problème, l’arête où deux carreaux se rencontrent par leur tranche. Le profil est une baguette posée dans l’angle : il protège l’arête des chocs, ce qui compte dans un passage ou à hauteur de hanche, et il pardonne un mur qui n’est pas parfaitement d’aplomb. On le voit, discrètement, et sa teinte se choisit. La coupe en onglet consiste à tailler les deux carreaux à quarante-cinq degrés pour que leurs émaux se rejoignent : le résultat est plus fin, sans pièce rapportée, mais l’arête devient fragile et le moindre défaut d’aplomb du mur ouvre un jour. Nous vous montrons les deux sur place et nous disons laquelle convient à cet angle-là.

Il n’y a pas de hauteur obligatoire, seulement des hauteurs qui tombent juste et d’autres qui tombent mal. Le principe que nous appliquons est double. La hauteur se calcule en carreaux entiers, pour éviter un dernier rang coupé dans sa longueur sur toute la pièce. Et elle se cale sur un élément qui existe déjà : le haut d’une porte, le dessus d’un miroir, la ligne d’un meuble, le linteau d’une fenêtre. Une ligne d’arrêt qui prolonge quelque chose paraît voulue ; la même ligne à trois centimètres près paraît accidentelle. Là où la faïence protège de l’eau, la hauteur découle en revanche de l’usage, et c’est un sujet traité sur nos pages de salle de bain.

Oui, et c’est souvent préférable à une dépose. Retirer une ancienne faïence arrache presque toujours l’enduit qui la portait, parfois la plaque elle-même : on croit gagner une journée et on se retrouve à refaire tout le support. Deux conditions doivent être réunies. L’ancien mur doit être sain, ce qui se vérifie en sondant les carreaux un par un, car un carreau descellé entraînera son voisin. Et l’émail doit être rendu accrochant par un dégraissage sérieux puis un primaire adapté, car rien n’adhère spontanément sur une surface fermée. Reste la surépaisseur, qui se voit aux arrêts, autour des prises et contre les huisseries : nous la chiffrons d’avance.

Lentement, et jamais en percussion. La faïence est une pâte poreuse recouverte d’un émail dur : c’est l’émail qui éclate, et il éclate à la sortie de l’outil comme à l’entrée si l’outil dérape. Un percement se fait donc à vitesse réduite, avec un foret adapté à la céramique, en amorçant sans appuyer et en refroidissant. Deux précautions valent mieux que la vitesse : percer au milieu d’un carreau plutôt qu’à moins de deux ou trois centimètres d’un bord, où la pièce risque de se fendre en deux, et repérer les percements au calepinage pour qu’ils tombent au bon endroit. Nous prévoyons aussi de la casse dans les quantités commandées.

Moins qu’avec un grès cérame rectifié, et c’est une déception fréquente. Une faïence est cuite à plus basse température et sa cote varie légèrement d’un carreau à l’autre, y compris dans une même boîte : le joint sert précisément à absorber cette variation. Trop resserré, il fait apparaître les écarts au lieu de les cacher, et le mur se met à onduler visuellement le long des rangs. Le joint est donc à la fois une nécessité technique et un élément du dessin. Nous partons de la tolérance réelle du carreau que vous avez choisi, mesurée sur quelques pièces, plutôt que d’appliquer une largeur de principe.

C’est le réglage le plus puissant et le moins cher d’un mur de faïence, et il se décide avant la pose parce qu’il change le calepinage qu’on retiendra. Un joint assorti à la teinte du carreau efface la grille : le mur devient une surface, et les défauts d’alignement se voient beaucoup moins. Un joint contrasté dessine au contraire chaque carreau et transforme le mur en motif, ce qui est magnifique sur un mur droit et impitoyable sur un mur qui ne l’est pas. Entre les deux, un joint légèrement plus foncé que le carreau reste discret tout en cachant les salissures, ce qui est souvent le meilleur compromis dans une cuisine.

C’est le cas le plus courant sur un mur ancien abîmé par la dépose d’un meuble ou par une fuite. Les séries changent de teinte et parfois de cote d’une année sur l’autre, si bien qu’un carreau presque identique se remarque davantage qu’un carreau franchement différent. Trois issues, que nous chiffrons ensemble. Prélever discrètement des carreaux derrière un meuble ou dans un placard pour les remettre à l’endroit visible. Assumer un décor volontaire, quelques carreaux différents répartis régulièrement, ce qui se lit comme un choix. Ou refaire le pan de mur entier, ce qui est le plus cher et le seul résultat vraiment homogène.

Non, et c’est un malentendu qui coûte cher. L’émail d’un carreau est imperméable, mais un mur n’est pas fait que de carreaux : il est fait de carreaux, de joints, d’angles et de percements, et l’eau passe par là. Dans une pièce d’eau, ce qui protège la paroi est un système appliqué sous le carrelage, avec des bandes aux angles et autour des traversées. La faïence en est la couche visible, pas la protection. C’est la raison pour laquelle la question de l’étanchéité se traite sur nos pages de salle de bain, et pas ici.

La pose elle-même va vite : c’est un carreau léger, facile à couper, et un mur simple avance en une journée. Ce qui prend du temps est ce qui l’entoure. Le dressage du support quand le mur n’est pas d’aplomb, qui se compte en jours et impose un séchage. Le tour des obstacles et les découpes de prises. Les arrêts et les profils. Et le jointoiement, suivi du nettoyage, qui ne se bâcle pas sur un émail. Nous annonçons donc une durée en distinguant ces postes, plutôt qu’un nombre de jours global qui ne compte que la pose et qui donnera l’impression que le chantier traîne.